Gastronomie

Le décor : sobriété new-yorkaise et discrétion italienne

Rien n’indique depuis Mercer Street l’entrée du restaurant. On y accède presque à pas feutrés, comme si l’on entrait dans un club privé. À l’intérieur, la salle affiche un classicisme de bon goût : briques apparentes, banquettes en cuir clair, parquet discret. Le design signé Studio Sofield ne cherche pas l’esbroufe : tout est mesuré, juste ce qu’il faut de texture pour qu’on s’y sente accueilli, mais pas séduit.

Le dîner : tradition allégée, maîtrise sans démonstration

Le menu, resserré, ne joue ni la carte du terroir nostalgique, ni celle du spectaculaire. On retrouve des classiques : meatballs maison, fritto misto, burrata à la tomate confite. Rien ne déborde, tout est équilibré. Le bucatini au homard, plat phare, délivre une cuisson parfaite et une sauce doucement iodée, sans excès. Plus inattendue, la sole meunière, servie entière, surprend par sa retenue : pas de beurre excessif, une chair fine, et une acidité maîtrisée.
Les desserts, eux aussi, évitent le piège du sucre facile. Le tiramisu glacé au chocolat est plus un entremets qu’un clin d’œil italien. Rien de trop gras, rien de trop sucré. Une signature.

Le service : attention sans servilité

Ici, personne ne surjoue. Le personnel, discret, connaît parfaitement les cuissons, les sauces, les millésimes. On vous sert sans effet, avec un professionnalisme élégant. Le sommelier oriente sans imposer : un Langhe Nebbiolo 2020 accompagne parfaitement les pâtes, et un blanc d’Étna se glisse sans fausse note sous le poisson.

Conclusion

Sartiano’s n’est pas une adresse sensationnelle. C’est plus rare : une table new-yorkaise qui cultive la retenue. On y dîne comme on y séjourne au Mercer : sans tapage, dans une forme d’élégance silencieuse. Et c’est sans doute ce qui en fait une véritable table de confiance, loin du tumulte ambiant.